Мы отправились в экспедицию к Рорайме — одной из древнейших гор на планете, которую скрывают туманные облака и непроходимые джунгли. Ее делят между собой три государства: Венесуэла, Бразилия и Гайана, но трекинговые восхождения доступны только со стороны Венесуэлы, до которой сегодня мало кто осмеливается доехать. Но мы решились — и приглашаем вас. Итогом нашего приключения стала новая история, сочетающая в себе таинство священной горы и живость тропического Рио.
За рассказом о первых впечатлениях мы обратились к путешественнице Саше Усачевой, другу Силы территории. Собрали впечатления и проводников, которые были частью разведки: Саши Герасимова, Сергея Срыбника, а также Миши и Димы Ковалёвых, с которыми можно отправиться к Рорайме уже в этом году — и открыть для себя затерянный мир.
В пространстве без времени
Представь, как однажды моргнув, ты вдруг оказываешься в абсолютной тишине. Ты стоишь посреди густой темноты, ничто из мира снаружи не соприкасается с тобой. Даже ветер спит. Только чувствуешь твердую землю под ногами, но совсем не уверена в том, что находится в метре от тебя, можешь ли сделать шаг в сторону? Мир затих. Всё существует, но где-то очень далеко…
Так я описываю себе одну из минут, которую прожила на Рорайме. Было около семи часов вечера, но солнце уже давно зашло за горизонт и было темно. Я стояла у неподвижной реки с зубной щеткой и пастой в руке и не могла пошевелиться. Небо было беззвездным, а луна еще не успела взойти. Абсолютная тишина, ничего вокруг не двигалось и не издавало ни звука.
Я тоже не могла пошевелиться: мне было страшно нарушить это немое пространство между сном и явью. Но нужно включить фонарик и пойти обратно в лагерь: завершался пятый день похода, впереди оставалось еще три. Я очень устала. Устала от холодности этих мест, отстраненности пейзажей и невозможности описать здешнюю природу привычными словами и сравнить с чем-то, что я уже видела. Всё слишком непохоже на привычную жизнь, но отвести взгляд всё равно не получается.
Священная тепуи Рорайма
Рорайма — столовая гора, которую делят между собой три страны: Венесуэла, Бразилия и Гайана. Это часть Гвианского плоскогорья — древнего, высокогорного плато, сложенного из магматических и метаморфических пород, в частности — из гранитов и гнейсов возрастом до 3,6 миллиарда лет. Породы плоскогорья раньше были частью суперконтинента Гондваны, начавшего распадаться в конце юрского периода, когда Атлантический океан разделил между собой материки Африки и Южной Америки.
Многие путешественники мечтают добраться до склонов священной Рораймы, взойти на ее вершину и посмотреть на редкую природу древней тепуи. Тепуи — общее название столовых гор на языке племени пемон — коренного индейского населения, что живет на юго-востоке Венесуэлы и на приграничных к ней территориях Бразилии и Гайаны. Для пемонов, тепуи, включая Рорайму, сакральное место. Они верят, что там, среди облаков и водопадов, проходит граница между миром людей и миром духов.
Согласно одной из местных легенд, в мире когда-то было великое древо. На его ветвях росли все съедобные растения и плоды мира, а человек собирал эти плоды, без труда находя для себя пропитание. Но однажды люди из жадности срубили дерево. Его ствол разрушился, а изнутри хлынули воды, которые разлились и превратились в реки. Так начался новый мир: прежний порядок исчез, люди потеряли возможность легко получать дары природы и им пришлось учиться добывать пропитание трудом, обучаться земледелию и охоте. Когда великое древо было срублено, оставшийся пень превратился в Рорайму.
На границе между мирами
За восемь дней похода мы побывали в разных мирах. Первые два дня шли по раскаленной на солнце пустыне — голым безлесым полям с колючей травой, землю которых местные жители регулярно предают огню. Рукотворные пожары нужны этим местам, чтобы прогонять змей и освобождать место под посевы юки, главного корнеплода, дающего пропитание. Мы шли и оставляли за своей спиной тлеющие равнины будущих плантаций. Ветер подхватывал огонь и разносил его дальше и выше, так, что дым от костров смешивался с облаками.
Мы шли, изнуряемые жарким солнцем, и смотрели то себе под ноги, то поднимали глаза вперед, на Рорайму и Кукенан — две тепуи, стоящие впереди. Брат и сестра, они высились как древние великаны, давно покинутые замки неизведанных духов. Солнце прочно освещало их склоны, но из-за жары они иногда превращались в мираж: не верилось, что это существует взаправду.
Дикий мир у подножия
Когда-то Рорайма и Кукенан были единым целым. Теперь они разделены глубоким ущельем, в низине которого кричат заросли джунглей. В ущелье спускаются водопады с обеих гор, а наверху постоянно клубятся облака. Выветрившиеся скалы песчаника, подвергшиеся миллионам лет эрозии и изменениям климата. Можно ли представить себе такой объем времени? Можно ли вообразить, как выглядел мир тогда и что перед собой видели их склоны? Что мы сами увидим, когда окажемся на вершине?
Мы продолжали идти, а я думала — там, в далеком диком ущелье забытого леса, совсем другая жизнь, отличающаяся от здешней, от подчиненных человеком равнин, в которых пусто и жарко. Как хотелось в те дни оказаться в прохладе джунглей, у дикого подножия Рораймы! Какие звуки наполняют те места? Кажется, мир там еще более потусторонен, чем мир на вершине, но туда не проложено троп. Мы сможем лишь частично приблизиться к тайне, когда сами окажемся наверху.
Джунгли, колибри и водопады: путь наверх
Когда настал день подъема на Рорайму, мы проснулись внутри плотного тумана. Облако окутало склоны, принесло прохладу и спрятало нас от солнца — награда после двух дней пути по жаре. Тропа наверх тянется по западному склону тепуи, почти целиком пролегая через тропический лес. Мы поднимались, и я не успевала смотреть по сторонам: в мягком солнечном свете всё вокруг выглядело сказкой. Розовые, оранжевые, желтые и красные огоньки неизвестных тропических цветов сменялись папоротниками, пальмами и лианами, среди которых летали крошки-колибри. С каждым поворотом мы уходили глубже в лес и поднимались выше к вершине, солнце постепенно скрывалось за кроной деревьев, становилось прохладнее.
Где-то в середине подъема мы остановились у одного из водопадов, отдохнуть и набрать воды. Влево от водопада уходила небольшая тропинка, которая огибала заросли и шла немного глубже. Это был первый участок за три дня пути, в котором можно было коснуться Рораймы. До этого мы шли намного дальше и путь всё время преграждали заросли леса. Я подошла к склону и поставила левую ладонь на небольшой каменный выступ. Обняла изрезанную временем скалу, покрытую сухой коркой черного выгоревшего лишайника. Грубая порода, но уже теплая благодаря поднимающемуся солнцу. В этом месте просят разрешения взойти на тепуи. Я попросила.
Последний участок тропы вел по открытому крутому каменистому склону, проходя прямо под водопадом. Завершающий подъём, дальше — только плоская вершина Рораймы. Этот финальный отрезок пути носит имя «Перевал Слез». Почему-то, услышав это название, я подумала о трагедии жизни и о тех ручьях слез, которыми теперь плачет сердце — но чье? Мира? Умирающей природы? Мое воображение усиливалось тем, что слово «слезы» на испанском звучит так мелодично и отчего-то одиноко: las lágrimas. Я подумала про капающие слезы древней планеты. Они обрушивались вниз вместе с потоком воды, и, разносимые ветром, мерцали на солнечном свету как волшебные камушки. Всё это было бесконечно красиво. Проходя под водопадом Слез, мы насквозь промокли, но были очень счастливы.
Мир на вершине Рораймы
Когда мы дошли до верха, оказалось, что вершина Рораймы — не плоское плато! Поверхность была изрезана каменными скалами, трещинами, разломами, пещерами, и даже пирамидами мягких форм, которые придал породам песчаника ветер за многие тысячи лет. Синее небо отражалось в зеркальцах-лужицах с дождевой водой, а облака вырастали всё шире. На вершине не было ни деревьев, ни кустарников, но пейзаж разбавляли низкорослые остролистные растения с круглыми оранжевыми бутонами на тонких стебельках и пучки разноцветной травы. Всё уходило куда-то вдаль, пряталось среди тумана и растворялось в пространстве. Всё было неизвестным и новым, но почему-то взгляду было не за что зацепиться — а может, я просто не могла выбрать куда смотреть.
Мы прошли чуть дальше и аккуратно подошли к разлому, чтобы наградить себя панорамой и посмотреть на долину уже с высоты. Оттуда же открывался вид и на соседний тепуи Кукенан. Облако из ущелья между Кукенан и Рораймой медленно выплывало справа, а внизу виднелся дым от пожаров и пятна выжженной земли. Наше место стоянки находилось в 20 минутах отсюда, в одной из пещер — пора сбросить рюкзаки и поставить палатки.
Нас ждало четыре дня на вершине, за которые мы пройдем по всем имеющимся тропам до самой дальней точки тепуи, пересечем границу с Бразилией и Гайаной, встретим фантастические рассветы у обрывов среди облаков, искупаемся в местных речках и озерцах, посчитаем звезды на ночном небе, почти потеряемся в плотной пелене облака, послушаем легенды местных индейцев, немного заболеем и восстановимся обратно, попьем горячий шоколад вместе с поп-корном, сгорим на раскаленном солнце, съедим все запасы батончиков и выпьем весь привезенный с собой кофе… Мы создадим еще много воспоминаний на вершине и у подножия таинственной Рораймы — и сохраним их внутри на всю жизнь.
Впечатления наших проводников
Саша Герасимов: «Историю с восхождением на Рорайму мы мечтали сделать три последних года, но Венесуэла всегда представлялась сложной и недоступной. Оказалось, что за ее недоступностью и неочевидной логистикой скрывается одна из самых уникальных и экзотических экспедиций. Поднимаясь на Рорайму, мы высадились в открытом космосе! Как человек искушенный, могу точно сказать, что это абсолютный must-have. Жаль, что таких редких мест становится всё меньше в моем списке желаний, но как здорово, что туда можно вернуться».
Сергей Срыбник: «За почти недельный трекинг, больше всего мне запомнились ощущения выхода на сам стол. Вкупе. Во-первых, это был невероятно красивый заход, когда мы шли под водопадом — это было эффектно. Во-вторых, вид во время подъема! Невероятная красота: соседняя столовая гора Кукенан и долина у подножия. В-третьих, внутри меня было и нетерпеливое предвкушение и страх, что Рорайма, как моя давняя мечта, окажется разочарованием. Что это будет обычная столовая гора, на которых я бывал десятки раз в самых разных местах планеты. Боже мой, как же я ошибался! И как же я рад, что я так сильно ошибался. Это невероятно, что там наверху».
Миша Ковалёв: «Мое любимое время на Рорайме — рассветы и закаты, когда все ее причудливые формы обретают объем, а картинка перед глазами меняется чаще, чем в самом ярком калейдоскопе. Каждое утро, поднявшись наверх, мы шли с фонарями к самому ее краю, чтобы встретить первые лучи солнца, которым постоянно приходилось пробиваться через цепляющиеся за тепуи облака. Стоя над обрывом в тысячу метров, масштаб происходящего с тобой здесь и сейчас впечатляет еще больше, но в него всё еще сложно поверить».
Дима Ковалёв: «Рорайма — пожалуй, одна из самых долгожданных моих поездок в Южной Америке. Долгое планирование, сложная логистика, постоянные поиски лучших маршрутов — и вот, наконец, мы оказались на вершине. А на вершине красота: бескрайние просторы, редкие растения, которых больше нигде не встретишь, и реки, вода в которых переливалась розовым кварцем. В одно утро, среди облаков, мы увидели гало, словно зависшее в воздухе. Мы разглядывали камни причудливых форм, высматривали редких животных, дивились закатам и рассветам. Каждый день нам открывался новый пейзаж, казавшийся самым красивым, пока не появлялся следующий — еще более невероятный».
